飯店名字大全免費跟包席名稱
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文章詳情介紹：
- 1,最新原創中餐廳名字，看完我都想開飯店了
- 2,炎陵客家人的婚嫁習俗，你了解多少？
- 3,聚豐園的李九如想不到，他的后人100年以后還在開館子
- 4,鞍山近郊開了30來年的殺豬菜館，一到飯點比包席還熱鬧！
最新原創中餐廳名字，看完我都想開飯店了
1.名字：廚邸
含義：我的廚房，你的府邸。
2.名字：鴻客
含義：人間驚鴻客，鴻運食客來。
3.名字：望薌
含義：看見美食，仿佛望見故鄉。
4.名字：家炊
含義：來這里享受家的炊煙美食。
5.名字：遇味來
含義：邂逅美食，就是遇見未來。
6.名字：御禾倉
含義：高端的食材，多地的美食。
7.名字：粹香館
含義：純粹的美味，香氣撲鼻餐館。
8.名字：顧食莊
含義：吃的故事，在這里回顧美食。
9.名字：漫香都
含義：漂漫的香味，是美食的都市。
10.名字：食馀里
含義：每一道美食都讓你流連忘返。
11.名字：都市食尚
含義：來自城市時尚圈里的煙火氣息。
12.名字：食之五味
含義：回歸食物最原始的風味美味。
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炎陵客家人的婚嫁習俗，你了解多少？
婚嫁，亦稱嫁娶，客家人稱女人結婚為“嫁老公“，男人結婚為“討老婆”。因為婚姻是人類自身的再生（傳統說法為”傳宗接代”）所以“洞房花燭夜”在民間被視為“小登科”，是一件可喜可賀的大紅好事。炎陵客家民系的婚姻禮儀，基本上就是依照古制所規定的納采、問名、納吉、納征、請期、親迎“六禮”來進行的。
提 親
男女青年通過各種渠道初步認識，彼此有了好感，就請人（雅號叫紅娘、月老，俗稱媒人，現在叫介紹人）到女方家里去提親。就連當代自由戀愛的男女青年，即使要舉行婚禮了，也得請一個朋友充當介紹人（媒人）。因為古訓有云：天上無云不下雨，地上無媒不成親。
媒人提親
男女青年相互認識的機會在炎陵農村主要是利用在逢墟（趕場）、文藝宣傳、群眾大會、各種慶典禮儀等場合，通過親戚朋友可以認識到很多素不相識的男女青年。若有好感就互贈信物，建立戀愛關系。但還是處于“秘密”階段，要等到男方來提親，女方家里初步同意后，戀愛關系才能公開。而今指腹為婚、童養媳、娃娃親、換親等陋習已不存在，父母包辦的現象也已罕見。
訂 婚
提親后男女雙方才開始來往，戀愛關系也由秘密轉為公開。雙方家庭都會著手調查了解對方的基本情況。
在這個階段中，男方要和女方相親。男方一般請姑媽、嬸嬸備禮去女方家相親，主要是察看對方的門風女德，身材相貌。如果中意，就會主動邀請女方到男方家“看屋場”。約定時間后，女方家庭屆時派出4—6人到男方家里“看屋場”，實際上也是女方派親屬實地考察男方家庭的生活水平、家庭環境，男方要請出姑姨姐妹作陪，熱情款待。女方客人返程時，男方家庭要饋贈一人一份禮物（金），意為雙方家庭同意訂婚，如若女方拒絕接受禮物（金），則說明女方不中意，雙方也就了結這層關系。訂婚后，每逢春節、端午、中秋三大節日男方要去女方家里送禮，稱為送節。
定 婚
舊時訂婚后雙方家長將兒女的名字和年庚（出生年月日時）用書面形式（紅紙書寫，字數成雙）告訴對方。
雙方都會請術士推算，看是否有相沖相克的現象，民間叫做“合八字”。如果兩人八字相克，那就得慎重考慮，一般來說合八字也合不出什么名堂，因為有缺陷的一方，事先就會作好調整。如果雙方相生的話就會請媒人攜帶禮物告知對方，正式決定聯姻，民間稱定婚。這種舊俗己經拋棄，現在只要男女雙方有意，通過訂婚這項“互相實地考察”活動后，就可以去領取結婚證書，正式確定了夫妻關系。
送彩禮
定婚之后，男方要正式送彩禮給女方。彩禮多少由媒人到雙方家庭去溝通。彩禮中除了給女方的之外，還要給女方的主要親戚，如舅舅、伯叔、姑姨、分居的哥嫂、已婚的姐姐等，一人一份禮物（份額由女方提供），民間稱為“送水禮”。接納了水禮的親戚到時要在水禮（折合人民幣）的基礎上加碼或成倍的金額購置物品給新娘作陪嫁。
女方接受彩禮后，隨即著手準備嫁妝。困難的家庭就以彩禮的金額做嫁妝，富裕的家庭則以超過彩禮的金額做嫁妝。 客家人有句順口溜：“下等之人賺錢嫁女，中等之人將錢嫁女，上等之人墊錢嫁女”。早年嫁妝，一般是箱柜衣被（一物一杠，杠數越多越體面），后來講究是三小件，即單車、手表、收音機或縫紉機，現在則升級到三大件，即背投電視、電腦、摩托車或農用車。
報日子
男方請算命先生選擇好迎娶的黃道吉日，書寫在紅紙上，備上禮物，派親戚或介紹人通知女方（至少要提前一個月時間），叫“報日子”。
女方接到日期通知后，主要考慮避開女兒的月經期，有“騎馬（兜月經帶）拜堂，家敗人亡”之說。如果剛好是這個時候，女方就會與男方商量調整日期。日期確定后男女雙方進入結婚禮儀的準備階段。
執事單
不論紅白好事，在舉行禮儀的前一天上午，幫忙的親戚朋友都會到主人家集中。
凡是長輩、親戚，主人家則要提前恭請光臨。朋友和小字輩，得到信息后會主動前去幫忙。主人家會在墻壁上貼出“執事單”（又叫“撐壁單”），羅列幫忙人員的分工。紅好事用紅紙（白好事則男用黃紙，女用綠紙。執事人員名字一律用一指寬的紅紙條寫好貼上去）。分工從總管（由本族長輩擔任）、提調、司翰（賬房）、陳設、管廚、營廚、幫廚、理客、茶水，到管車、管酒、管水、管燈（炭）火……每件事都有人具體負責，分工明細，各司其職。幫忙人數，視酒席場面規模而定，現在時興到賓館、酒店去包席，幫忙人員相對少一些。
過 禮
迎親前一日，男方須過禮到女方。過禮一般是豬肉，雞鴨、鮮魚、糖果、煙酒等，給女方辦酒席宴請賓客之用。具體數量視男方的大方程度，但無論多寡，必須是偶數。客家鄉親會與女方父母開玩笑說：“快把鍋頭洗干凈，等肉下鍋啦。”客家鄉俗是“嫁女的朝（早飯），討親的晝（中飯）”。男方一般要等到新娘進屋后，才能開宴（有的還規定了時辰）。
女方的宴席如果開得大遲，會影響男方的宴席開餐時間。如果新娘不按時出親，到了時辰也得開席（因為路程遠的賓客吃飯后要返家），但男方家廳堂上幾桌貴賓席，還是要等到新娘到了后再開席。如若開席后新娘才到，這叫“吵席”，就只好讓迎親隊伍先在路上休息，待酒席結束后再進親。所以男方過禮會大方一點，女方也會按時出親。筆者在炎陵縣曾碰到這么一個情況，男方過禮在約定的數量上打了折扣，女方認為受了欺負，丟了面子，就推遲出親。一直拖到下午六點才出親。婚后不久小兩口離婚，兩家失和。
配轎對
在以轎子為迎親工具的年代，炎陵客家人有配轎對的習俗。即男方派轎子去接新娘時，要在轎門上貼上半邊對聯（上聯）。女方要先把轎門對聯的下聯配上，再鳴炮出親（意為成雙配對）。倘若女方到時還配不出下聯，那末吹鼓手就會吹吹打打請一次，女方主人就得打紅包給吹鼓手們。所以吹鼓手也希望男方的上聯出得難度大一點，他們趁機可多得幾次紅包。為了應付配對，女方事先要恭請本族中的讀書人擔任司翰一職，以免到時配不出下聯，不僅多出了紅包，還會給本家族出丑。女方家族中的讀書人也樂意去幫忙，屆時可以顯露一下文才。
配好轎聯起轎出親
聽老人講，民國初年有張姓與葉姓聯姻，張姓（男方）的上聯是：
張清河，旗擎清道，鼓奏河岳，旗鼓張張迎淑女；
上聯嵌入張姓、張姓堂號（清河堂），而且一連用了三個“張”字。據說女方的司翰先生接到上聯后，感到非常棘手，吹鼓手已吹請三次了，還沒有想出個頭緒來。司翰先生踱著方步，信步來到大門口，只見陽光下，嫁妝中有一油漆梳妝臺，上面有兩面圓鏡，圓鏡上貼著剪紙的紅花綠葉，靈感頓生，飛快地寫出下聯：
葉南陽，鏡掛南窗，花插陽臺，鏡花葉葉照良人。
女方主人大喜過望，即令鳴炮出親。
還有一個配橋對的故事也十分有趣。說的是沔渡鎮張姓與地名叫對環垅的梁姓對親,張姓去的轎對上聯是:
沔水流清河, 鵲架橋梁雙星渡;
在上聯中以沔字開頭, 渡字結尾, 還將張姓的堂名和女方的姓氏嵌進聯中,聯中還含有一個鵲橋相會的典故, 對聯比較精巧。
女方的司翰先生見上聯有一定難度, 左思右想對不出下聯, 只好央求主家另請高明。女方主人只好帶上禮品去請一教書先生。這位先生見到了這個時候才來請他, 心中己有幾分怪意, 但為了整治主家的傲氣, 便提出要一個字一塊銀洋的潤筆費。女方主人無奈只好答應。先生看了上聯, 略微思索了一下, 便揮筆對上了下聯：
對婚天安定, 雀屏鋪張中連環。
下聯按照上聯的要求,對仗工整, 實屬妙對。
雖然現在已經用轎車代替轎子，但客家人對婚嫁中的對聯還是十分講究的。
（文/張觀懷 炎陵縣檔案史志局原局長）
轉載自“方志株洲”微信號，想了解更多株洲文史，請關注“株洲發布”、“方志株洲”微信號。
編輯/黃盼
聚豐園的李九如想不到，他的后人100年以后還在開館子
超越川菜老館子正興園，規模一度全城第一；祠堂街的仿蘇州園林式的新店有半個人民公園之大，包間更是光彩奪目，城中權貴名流紛至沓來；
但因在1940年前后，長子因吃冰淇淋腹瀉意外去世，二子三子均被綁架長達三年……重重危機之下，川菜大師李九如在1898年一心建立起的聚豐園在輝煌了40多年后應聲倒閉。
淡出成都人視野半個多世紀的聚豐園，鮮有人知道的是，城西北方向、九里堤沿街一家狹小的館子，李九如的第四代后人李敏在這里已經炙油顛勺將近七年。
無問過往，在隔壁燈具市場工作的食客只擔心，“聽說要搬新地方了？那我們以后去哪里吃飯？”時至今日，無論規模，風味，依舊是一家川菜館子還能夠活下去的竅門。
現在還有一個小館子是李九如后人開的？我找尋的那天恰巧是寒衣節。天氣又將轉冷，民間習慣在這一天祭掃，為仙逝的親人送去衣服。這是清明、中元之外又一大祭祀的時間節點。
從大慈寺站跳上3路，暮色由半亮到全黑，我在香榭麗舍站下車。步行至長興街的三岔路口，經過一番辨別我才找到成都聚豐園沒有燈箱的招牌。白天招牌被樹遮擋，其實也沒那么顯眼。
依舊用的舊名，「成都聚豐園」的店面只此一間，座椅簡單。翻看黃色手寫菜單，麻婆豆腐，豆豉鯽魚，燒鯰魚之類家常菜、傳統川菜為主。
我點了一份蓮白回鍋肉，一分鐘后，菜上桌。肉過油，炒得干香；蓮白清香脆生；辣子豆豉微香，沒有串味。這一盤菜，我吃了三碗米飯。
炒菜的師傅正是聚豐園的第四代傳人李敏。他稱李九如為祖祖，屬于李九如二兒子李素章這一房。
九里堤的成都聚豐園是低調的存在。李敏最近在孫家祠所做的私房菜依舊很隱匿。周圍荒蕪，小路揚灰，最近的一條公路，還是工程建設狀態。
私房菜正是那座有著青磚灰瓦的百年宅院。那是成都樹德中學創始人、曾率軍出川抗日的將領孫震的故居。整個宅院還在修復，但開設私房菜的部分已經修繕完畢，那也正是樹德中學最早的校址所在。
兩個院子，大樹參天。有人正喜歡這種清凈和隱蔽。芝廳、長春苑之類的名字，是聚豐園以前包席廳堂用過的名字。紅木、楠木家具放置其中，隱約還是有百年前聚豐園的神韻和闊氣。
比起九里堤的館子，私房菜的做法，每樣都更精細更考究。有傳統的，也有新的花樣。“中午那一桌，他們很滿意”。
下午三點，中午的客人還在吃著。李敏已經又在廚房準備晚上的菜品。自己當年西北中學的一位同學退休，邀請了將近二十位同學參加聚會。
涼拌海蜇是李敏為老同學準備的其中一道菜，“開水輕輕一燙，海蜇的口感就是最脆的，一定要自己發”。
“傳統的涼拌海蜇，里面加萵筍，黃瓜一起涼拌就很舒服。”時令的豌豆尖，加蒜和鹽炒出來就很清香。
烤乳豬這道看似粵菜的代表，其實早在李九如時期，就已經傳入了四川。“我們家以前有一套完整的做法。以后我也會在院子里整個架子，做烤乳豬”。
聚豐園曾經改良過的烤鴨可能怎么都不容易吃到了。以前，邀鴨子的人從資陽簡陽方向出發，順著水道，一路走到哪里歇到哪里。到達九眼橋，小鴨子也就長成了大鴨子。
“我們家里就派人去選，選了之后還要再灌。鴨子裝在一個個的箱里，拿玉米灌，灌得不能動，兩個月后，這樣的鴨子長得肥，肉質也好。之后才殺來做烤鴨。”
李敏的祖祖、出生在四川合江縣的李九如本身是一個頗具傳奇色彩的川菜大師。光緒二十三年（1887）年，當時26歲的李九如在為縣官承辦宴席的時候，他的手藝被縣官一位從北京來的朋友看上。
而這位北京朋友的弟弟正好在北京天安門附近開了一家規模巨大、極盡奢華的包席館。機緣巧合，李九如得以在這里成為一名川菜廚師，合同一簽就是十年。
見過大世面，又時不時因公跟隨朝廷大員在江浙一帶出差，李九如還學習到諸多南方菜系的做法，后來都兼容并蓄融合到川菜之中。
1898年，回到成都的李九如在華興街錦江劇場斜對面的院子開了后來名滿全成都的「聚豐餐館」。
宣統元年（1909）春節前夕，疏通關系后李九如在祠堂街所開的分店更是成為清代第一家由漢人進“滿城”開辦的餐館。
祠堂街的聚豐園裝修考究，蘇州園林式的建筑，大小包廳二十來間，院內可以同時辦席兩百多桌，可供近兩千人同時進餐。
在現在人看來，當時吃的東西都非常上檔次。聚豐園主營各種中西佳肴。成都第一家用雪白臺布的，成都早一批用高腳酒杯，提供冰淇淋，提供威士忌和人頭馬等等洋酒的，都是聚豐園。
聚豐園當時所用的餐具也不無講究，專門從景德鎮定制，上面印有聚豐園的字樣。而且李九如還制定了一套餐具使用的規范，喜宴用紅釉，喪宴用綠釉，祭祀用黃釉的瓷器。
聚豐園“南堂”二字的牌匾，是由余中英題寫。在當時，“南方的很多菜系我都做得來，才敢稱為南堂。”達官貴人中，不富裕到一定程度，也是很難進去一享美食的。
李劼人小說《大波》的主人翁、官紳黃瀾生一家便常到聚豐餐館吃席。而作為美食家、吃貨的李劫人還曾經跟隨李九如學過幾手菜。
包括在成都的餐飲行業營業額多年做到全市第一，這些都只是印證聚豐園當年輝煌的一小部分。1944年，聚豐園在經營了40多年后關門歇業；1946年，李九如去世。
眾多李九如的后人中，有人嫁進了成都有名的中醫家族；有人在批斗中跳井自殺；有人被抱養給他人；有人被送進孤兒院；有人成了川大考古系博士進了武侯祠工作……
李敏的父親李傳華真正學到了家里的川菜手藝，并傳了下來，李敏也正是從父親那里傳承到祖上的手藝。
在李九如的四個兒子中，“老大其實是將我祖祖的手藝學得最好的，老二老三相對瓤一些。”
遺憾的是，在上個世紀三幾年，“我大爺爺在自己的屋頭吃冰淇淋，腹瀉，去世了。去世之后，我的爺爺和老三被綁架，長達三年，當時贖金是巨額的。”
在被綁架的這幾年里，李敏的爺爺沾染上鴉片，“那陣我們家館子已經不行了，我爺爺回來后就讓我父親給他熬鴉片，建國前就去世了。”
1930年前后，十二三歲的李傳華便在自家的館子當學徒，“我父親那時候讀書讀不起走，我祖祖就逮到他打，也沒有辦法，就是要逃學。”
在自家館子當學徒也不是一件容易的事情。“明明屋頭很有錢，可以住很好的房子，但是他開始當學徒后，只能住樓梯的角落頭。”
每天切蘿卜絲絲，“切好了，師父把蘿卜絲抓到往墻上甩，掉下來，pià就是一耳屎。”只有切得極細，介于似蓉非蓉的地步，貼得住，才是過關的。
李敏的父親李傳華“是個最好吃的人，也是個美食家。”李敏教徒弟也是，“我教人不是先喊你學炒菜，而是先喊你學會吃，會吃就會弄。”
就算在上個世紀六七十年代的，特別困難的時期，“我爸都要想方設法弄來吃，在吃這方面，我們家基本就沒虧過。”
在那個還憑肉票的年代，“隨時我爸都能提一坨肉回家。當時在祠堂街的少城小餐，曾經在我們家幫過廚的徒弟在里面，有些幫過廚的也在飲食公司豬肉店里。
以前還是有點記這種關系，下腳料，小肚子是沒人吃的，很便宜，又不要肉票。5分錢一斤，我爸就拿回來吃。”
經常鹵，經常燒，經常洗。李敏小時候最討厭的正是弄小肚，“我爸鼓搗喊我洗，尿騷味特別重。拿鹽、拿醋洗，把邊邊上的油給它扯了。扯了過后，洗干凈后，焯了過后，還要拿醋再扯，就沒有那種尿騷。”
在改革開放后，李敏家其實就做起了餐飲生意。開川菜館子，“好像也是取得聚豐園的名字，生意很好”。沒過幾年，1985年前后，看著火鍋生意不錯，“又在科甲巷開火鍋”。
火鍋店的生意依舊特別特別好。當年，熱盆景就在新南門河邊上，“說得難聽一點，在我們家火鍋店打工的，打了三年，然后跑到熱盆景去當大廚。”
李敏的弟弟李靈深得父親的真傳，但也遺憾的是，“他在廣漢開火鍋，喜好喝酒，每天累了過后，抓起菜燙起就吃了，四十幾歲得食道癌去世了。”
“我當時有點逆反，我父親一般不教我。但是他有個德行，只要我在屋里，他教菜，他都說得多大聲，故意拿給我聽。”
大概7年前，李敏剛開館子那陣，“我父親差不多九十幾歲，聽別人說‘你老大開了一個館子’，他就嚯嚯嚯地笑，認為我怎么可能開館子”。其實，“他依舊教了我很多很多。”
燒什錦，本就加過熬制的高湯，要是再加姜，辛辣味會搶了火腿的香味；胡蘿卜是串味的，一旦放進去，什錦的鮮味差三分，“就看你是要好看還是要好吃”。
豬蹄筋，得用熱的清油泡發，這樣的蹄筋發出來蜂窩才更多，烹飪出來也才更吸汁水兒……一說起現在很多都是堿發的，李敏就直搖頭，一聲嘆息。
一個人殺一只公雞，“只需要20到25分鐘，就能把所有的弄好，端上桌子就可以吃。而且至少可以做四種吃法。”
炒雙脆，除了郡肝要剔除干凈，只剩純肉，另一個是兔肚或豬肚的處理，“現在哪個廚師能把豬肚撕好了，可以當特級廚師。”
李敏的父親在去年去世，“活了103歲”。
百分之九十都是熟客，九里堤的成都聚豐園每日中午生意最佳。周圍的住戶，隔壁機電城、燈具市場等生資市場的客人，甚至還有慕名而來的。
早晨提前炙好菜籽油，肉提前切片切丁切絲，魚提前碼味，大火小火適時調節，平均一兩分鐘李敏和徒弟就能快速出菜。
也只有老主顧最清楚，九里堤的這家聚豐園，最早是賣鱔魚面的，取名長興鱔魚面。“當時我到處找口岸，最先想開魚莊，主要以魚為主。”
那是一個各行各業生意都很好的年代，做什么都賺錢，各個地方的口岸都很翹。找了三個月，也只找到現在這間很小的鋪子。
“當時我就說，我們屋頭啥都開過，館子火鍋，唯獨沒開過面館。”憑借手藝，李敏的鱔魚面當時賣得很有名氣，食客多遠都要跑來吃。
那時候李敏忍不住在鋪子上炒兩個菜，深受好評。“有時候整點回鍋肉，整點魚香肉絲，就整雜了”。賣面又賣炒菜的時間持續了一年多，“這是一個選擇的問題，賣面還是賣炒菜。”
李敏新做了一個招牌，長興川菜。“但賣啊賣，風把招牌吹得稀爛，橫起，轉起，吃飯的熟客給我取的名字是，‘風吹大酒店’。”
還是又改回了祖宗傳下來的聚豐園的老名字。
每天清晨五六點，李敏都將出現在菜市場挑選一天的食材。菜販子都知道，這個老頭買東西挑剔得很，“又來了”的口氣，多少帶著不想伺候。
豆腐試過幾次，最后只固定在一家賣，“只有他們家是現磨的”；肉，只要兩三個固定部位的；鯰魚、花蓮每天菜市都有，肉質平凡，寧可不做。
但資格水庫里釣起來的，偶然遇到，一旦認出，李敏總要買回去，“今天的客人有口服了”，是菜單上沒有的隱藏菜單。
片成魚片，就擺在桌子上，好吃嘴自己就會問，這個賣不賣。“我給人介紹、推薦哪樣菜好吃，他百分百要吃。比如那天的魚，隔了好久，還有食客來問了好幾次有沒有，可遇不可求。”
一撥又一撥的食客默默享用，甚至難得在點評網站留下只言片語。“做得比一般的家常味更好一些，能吃到家里做不出來的味道”，這是陳敏對這間小店的定位。
我應該是那天的最后一位客人。晚上八點，成都的夜才剛剛開始，炒完菜的李敏坐在路邊的躺椅歇息，招呼徒弟“耗子”隨便做頓晚飯。“覓到眼睛個人去炒，炒出來是啥子就是啥子，不然永遠學不會。”
員工吃過之后，「成都聚豐園」將早早收攤，日日如此。第二天，兩撥吃私房菜的朋友將在槐樹店的孫家祠等著李敏穿城前往。
前些日的非遺節，李敏去社區講了三道川菜。一道麻婆豆腐，一道魚香肉絲，還有一道金鉤白菜。一辣，一白，一個復合口味，都是川菜味型的經典代表。
更多時候，如果不去孫家祠院子里做私房菜，每天李敏都會守在九里堤的鋪子上，買菜，下廚。保不齊哪天又會有國外大廚、學者來參觀，還得接待。
上一次來的人中，其中一位正是米其林星級主廚、之前奧巴馬時期，在白宮做過國宴的安妮塔·洛。
九里堤的聚豐園會繼續營業接客，而孫家祠的私房菜，李敏和家人和朋友一起試試能做到什么程度。盡人事，也要看天命。畢竟，老祖宗的川菜造詣，都有目共睹。
淡出成都人視野半個多世紀的聚豐園，鮮有人知道的是，城西北方向、九里堤沿街一家狹小的館子，李九如的第四代后人李敏在這里已經炙油顛勺將近七年。
鞍山近郊開了30來年的殺豬菜館，一到飯點比包席還熱鬧！
在東北美食界敢稱第一的也就殺豬菜了，單不論其味道如何，就這一個名字，就透露著東北人的實在和爽快。在咱們鞍山提到殺豬菜第一個想到當然是城昂堡了，比如今天要給大家推薦這家，開了20多年人氣只贈不減的殺豬菜館子。
老謝飯店
建設大道與通海大道交叉口西100米
來老謝第一感覺是意外，從來沒想過這樣一個如此樸實的館子能這么受歡迎，火爆程度讓很多市內的餐廳都望塵莫及。場面看起來甚至有點像農村辦酒席，果然相比那些花里胡哨的，大家還是更得意這口口相傳的好味道。
酸菜五花肉
酸菜五花肉絕對是殺豬菜界的老大哥了，酸菜色澤微黃透亮兒，帶皮的大塊五花肉讓人忍不住流口水。這道菜的精髓就是用酸菜吸收了豬肉中的肥油，這樣吃起來才能香而不膩，鮮而不澀。
豬血羹
老謝家的血羹真的無敵了，口感細嫩不老不渣，這才是一碗熱乎乎的血羹該有的樣子啊！一定要趁剛上桌的時候吃，有點燙嘴的口感剛剛好。
農家拼盤
這個豐富的農家拼盤，簡直是把豬從頭吃到尾，豬肉腸，臘腸，豬肝，護心肉……份量特別實在，這一盤吃起來那才叫一個滿足。
雖然用的都是最簡單的烹飪方法，但很好的保證了豬肉的原汁原味的同時，每一樣口感都沒得挑。
溜肥腸
作為一個愛吃肥腸的吃貨，這盤真的太誘惑了，里面除了肥腸還有肚片，在殺豬菜里也是很經典很常見的一道菜。
大骨頭
大骨頭當然也是殺豬菜標配，啃完肉吸骨髓吃，簡直美滋滋～
寫在最后：鞍山大大小的館子里收藏著不少老味道，經過幾代食客的試煉，餐飲行業的更迭變換，讓這些留存下來的老味道變得更加濃郁，讓一代代鞍山人百吃不厭，難以忘懷。
>溫馨提示<
-店里室內沒有衛生間，環境很一般
-中午飯點人多吵鬧，想稍微安靜些的最好避開
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